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Endlich kommt meine Crew in die Puschen! Hatte ich erwähnt, dass mir ein Algenbart wächst und mein Rumpf schon ganz grün is´? Seit anderthalb Monaten dümpel ich vor mich hin, obwohl weder befreundete Yachten noch Freunde in der Nähe sind. Und wenn der Meltemi morgen wie angesagt auf Nord dreht und `n Zahn zulegt, häng ich hier noch länger rum, nur heute noch bläst er aus Nordost, bringt uns locker Kurs Westnordwest, von Pèrama im Südosten nach Sigri im Südwesten von Lesbos.

Was bin ich man froh, dass meine Steuerfrau hektisch Geschirr und Plünnen verstaut, während mein Käpt´n in den Motorraum klettert und die Stopfbuchspackung schmiert. Alle Luken und Seeventile dicht. Plotter und Motor an. Anker auf. Kurz nochmal was einholen in Pérama, ´n schnellen Kaffee trinken und dem netten Wirt vom Baroque „Tschüs“ sagen. Wieder Anker auf. Die Genua raus, mein schönes, großes Vorsegel; kaum segeln wir an der fünf Seemeilen entfernten Südküste lang, auch das Groß.

Am frühen Abend kommt das zwölf Seemeilen entfernte Plomari in Sicht, der Wind dreht auf Nordwest, die Welle rollt uns entgegen. Außerhalb der Hafenmole, dicht beim Stadtstrand, finden wir `n büsch´n Schutz, mein Anker greift auf Anhieb, meine Crew macht sich landfein. Der Nordostwind soll erst später wieder aufkommen, Sousa muss Abendgassi gehen und das Handy sagt, an der Uferpromenade gäb´s ’ne Gyrosbude. Die erweist sich als Schnellrestaurant, das Eröffnung feiert; noch hängen die Flaggen im Stadthäfchen schlapp rum, meine Crew ergattert ’nen Tisch, schiebt den Leuten, die sich um den Nebentisch drängeln, zwei Stühle rüber. Das sind australische Griechen auf Urlaub in ihrem Heimatdorf, halb Plomari sei damals, vor mehr als vierzig Jahren, nach Australien ausgewandert, erzählen sie. Als ´ne frische Brise aus Nordost den Flaggen Leben einhaucht, beobachtet Sousa enttäuscht, wie meine Ruthie Gyros und Pommes in Pappschachteln packt für die Nacht.

Man gut, dass weder Abwasch noch Aufräumen anstehen, ich schaukel wild auf den Wellen, als meine Crew an Bord klettert. Punkt Mitternacht wird mein Anker gelichtet. Dreißig Seemeilen später, im Morgenlicht, springt mein Motor an und ich tucker um das Kap Saratsina. Soll die windigste Ecke der Insel sein, doch als meine Steuerfrau den Leuchtturm hinter sich lässt und vorbei an drei nach Westen offenen Buchten in den größten natürlichen Hafen von Lesbos schippert, weht nur ein laues Lüftchen. Im Norden der vierten Bucht, der Südbucht von Sigri, thront die von einem osmanischen Admiral errichtete Festung; Felseninseln schirmen sie vom Meer ab, bilden ein ausgedehntes Hafenbecken, das nur nach Süd hin offen ist, und aus Süd kommen die Stürme der Ägäis nur im Winter.

Mit Blick auf die Burgruine verbringe ich geruhsame Tage, von der Strandbar wehen kubanische Klänge herüber. Wenn meine Ruthie mit Sousa ´ne Runde dreht, wundert sie sich öfter mal über den Meltemi, der hat in Sigri zwei Gesichter: In der Südbucht is´ er freundlich, erlaubt ihr, zügig zum Strand zu paddeln, während er zur gleichen Zeit knallhart durch die Nordbucht fegt, flache Wellen ins Stadthäfchen scheucht und die vereinzelt am Kai liegenden Fischerboote oder Yachten aus der Ruhe bringt.

Im verschlafenen Sigri macht selbst die Zeit öfter mal´n Nickerchen. Ein Millionen Jahre alter, versteinerter Wald kann bestaunt werden, sogar ein geologisches Museum von Weltrang, doch das sind weder Taxen noch Mietautos zu finden und nur einmal am Tag fährt ein Bus. Bald hüpft Sousa ohne Leine durch die Gässchen, begrüßt hier die Fellnase vom Cocktailcafé, dort die Stromerin, die gerne vor dem Imbiss in der Hauptstraße wartet und von den Nachbarn so liebevoll gefüttert wird, dass sie kaum noch laufen kann. Besonders angetan hat Sousa das ´n brauner Mischlingsrüde, mit dem tollt sie um die Ecken, bis ihm die Luft ausgeht. Auch meine Ruthie findet ´ne Freundin, die winkt ihr vom Balkon aus zu und kommt zum Strand runter, mit Galgorüde Pino, der sich feinfühlig von Sousa bechnüffeln lässt.

Mein Käpt´n bastelt wieder am beharrlich tropfenden Wassermacher, packt in der Plicht alle ausgedienten Kärcher K2, die an Bord lagern, auf einen Haufen. Aus fünf mach einen, der hält zwei Tage. Und noch einen, der geht schon nach einem Tag in die Knie. Zum Glück is´ am Strand ´n Wasserhahn, da füllt meine Crew Kanister. Bis das lang erwartete Paket in Mytilini ankommt.

Morgens um sechs zuckelt meine Ruthie im Bus Serpentinen hoch, das Getriebe kracht, der Fahrer ächzt und haut die Gänge rein. Oben im Bergdorf steigen alle aus, warten auf das modernere Gefährt, das aus Paralia Eressos kommt, einem Küstenstädtchen, wo jedes Jahr ein Frauenfestival zu Ehren der Dichterin Sappho gefeiert wird. Sappho hat in der Antike auf Lesbos gelebt und die Schönheit der Frauen besungen, deshalb werden Frauen, die Frauen lieben, noch heute „lesbisch“ genannt.

Nachmittags um fünf streckt sich Ruthie in meiner Plicht aus und legt die Beine hoch; obwohl das von Sigri nach Mytilini gerade mal achtzig Kilometer sind, hat sie sieben Stunden Bus hinter sich. Aber die Pumpe von dem schicken, neuen Hochdruckreiniger, den uns der Anbieter vom Wassermacher-Bausatz zum Testen geschickt hat, macht Süßwasser wie am Schnürchen. Nu´will der Käpt´n weg aus Sigri, das Meer is ihm hier zu kalt. Meine Ruthie mag das kalte Meer, und den Meltemi, der uns zwingt, zu bleiben.

Das fängt an zu kacheln. Mein Käpt‘ n pusselt unter Deck rum, hört Krimis oder hält ein Nickerchen; meine Ruthie und Sousa genießen die Tage mit Freunden in Sigri und der Meltemi pustet munter, meine schöne Ankerkette aus Edelstahl is‘ zum Zerreißen gespannt. Zwei Tage lang geht das so, dann kommt mein Anker ins Rutschen. 

„Nur die Ruhe“, sag ich mir, „nach’n paar Metern gräbt der sich wieder ein.“ 

Und bin völlig auf’m falschen Dampfer, denn mein Anker slippt wie ein Weltmeister, zieht mich quer durch die Bucht. Unsere Nachbarin, ’ne französische Yacht, fängt and zu hupen. Rhythmisch. Abgehackt. Drängend. Von weit weg hör‘ ich meine Steuerfrau rufen, die is gerade an Land, sieht mich wohl auf die Klippen im Südosten zuslippen. Das Hupen dröhnt wie blöd, das felsige Ufer kommt gefährlich nah. Und endlich schmeißt mein Käpt’n den Motor an. Reißt das Steuer rum. Hab‘ ich mich verjagt, ich krieg‘ mich gar nich‘ mehr ein! Bin bannig froh, als wir zwei Tage später Anker auf gehen. Aber meine Ruthie is´ traurig, hoffentlich findet sie bald woanders neue Freunde. Und wenn nich´, dann kommt ja bald Besuch.

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in die Puschen kommen – in Gang kommen

Stopfbuchspackung – dichtet die Welle zwischen Getriebe und Schiffsschraube gegen den Eintritt von Seewasser ab

Plünnen – Kleider, Sachen

Plotter – Schiffsnavigationsgerät am Steuerstand, dass auf einem Display eine Seekarte anzeigt Befindet

einholen – einkaufen

das Groß – das Großsegel

Seemeile – auch “nautische Meile” (1852 m), gebräuchlich in der Schiff- und Luftfahrt

slippen – rutschen

sich verjagen – sich erschrecken

sich einkriegen – sich beruhigen

bannig – sehr

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Auf in den Sommer! Es ist Anfang Juli, endlich bin ich wieder da, wo ich hin gehör, auf dem Meer.  Glücklich tucker ich an der Westküste der Insel Euböa lang, an Backbord gleitet das Festland vorbei. Nach ´ner kurzen Nacht vor Aidipsos lugt die Sonne übern Horizont und kündigt Hitze an. Da verzichtet meine Crew lieber auf das Bad in den heißen Quellen am Strand, lichtet den Anker und setzt Segel. Wir wollen um die Nordwestspitze Euböas huschen, und dann in den Pagasitischen Golf -auch Golf von Volos genannt.  Hart am Wind knüppeln wir in der Straße von Oreoi gegen Strömung, Welle und Meltemi an, den Nordwind, der in der Ägäis im Juli und August gerne zu Hochform aufläuft.  Meist bläst er aus Nordost, lässt sich aber gern von Kaps oder Bergen umlenken. So kommt er nu´ von da, wo wir hin wollen, von Ost, und schiebt uns in der Straße von Oreoi hartnäckig westwärts. Meine Crew gibt auf und wendet, segelt zurück nach Euböa, sucht ein geschütztes Eckchen, lässt meinen Anker fallen und wartet. Auf Ebbe, wenn das Wasser sich aus der Straße von Oreoi zum Meer hin zurückzieht. Und darauf, dass dem Meltemi zwischendurch mal die Puste ausgeht.

Als Segelyacht mach ich immer, was der Wind bestimmt. Er entscheidet, ob meine Crew und ich bleiben oder weiterziehen. Ob ich gegen die Welle angeh´ oder von ihr wie ´ne Nussschale hin und her geworfen werde, ob ich flott dahingleite oder vor mich hin dümpel und ohne Jockel nix geht. Ich für meinen Teil würde ja am liebsten die Ägäis rauf und runter rauschen, für Starkwind bin ich schließlich gemacht. Aber meine Crew hat sich ´ne Runde Erholung redlich verdient, wo die beiden doch so fleißig waren, dass ich nu´ wie aus´m Ei gepellt daher komme. Übe mich also in Geduld, als wir nicht gleich die Weite des Meeres suchen, schaukel vor mich hin in Ormos Alogoporos, im Südosten vom Pagasitischen Golf, wo die Berge des Pilion den Meltemi ausbremsen. Neben mir ankert die Victory, ´ne fesche Dehler Yacht, die ich vom Boatyard in Limni kenn, wo ich den Winter verbracht hab.

Meine Steuerfrau schnorchelt ´ne Runde durch die Bucht, will wissen, ob mein Anker sitzt, klettert dann schimpfend die Badeleiter hoch. Nich´ einen  Fisch hat sie gesehen, der Meeresboden gleicht ´ner Unterwasserwüste. Ein Spaziergang am nächsten Morgen muntert sie auf, da läuft sie mit dem Käpt´n von der Vicky über die Insel Trikeri gegenüber, durch ein weißes Fischerdörfchen zu  ´ner malerischen Bucht, dann zum  Kloster auf´m Hügel. Später kommt die Serenita, ´ne lütte Hallberg Rassy, kurz mit ihrem Käpt´n vorbei, übernachtet Backbord querab. Klönschnack in der Plicht hab´ ich immer gern!

Die Vicky bricht nach Volos auf, die Serenita nach Chalkida. Wir tuckern rüber nach Agii Apostoli, wo das Meer stets so glatt wie ein See is´. Das dauert nich´ lange, da taucht die Vicky wieder auf. Ihr Käpt´n betüdelt uns, kocht öfter mal was Feines, klettert auf meinen Mast, kontrolliert Wanten und Kabel und tauscht die Birne der Trikolorlampe. Bin traurig, als er die Vicky zum Anker lichten klar macht und Kurs aufs offene Meer nimmt, zu den nördlichen Sporaden. Doch meine Crew hat aufgehört, die Tage zu zählen, wenn das noch lange so geht, schlägt mein Anker Wurzeln.

Zu meinem Glück sorgen an vielen Sommernachmittagen thermische Effekte im Pagasitischen Golf für Südostwind, sonst würden die zwei wohl sagen: „Leider kein Segelwind, Lobsty…“, und noch´n büsch´n die Seele baumeln lassen. So machen wir uns denn doch bald auf nach Volos, im Norden des Golfs, wo das allerlei Geschäfte gibt. Bootszubehör, Elektrik, Eisenwaren, ´ne Yacht wie ich braucht viel Zuwendung, das habe ich sicher schon mal erwähnt. Ich bekomm ´nen neuen Unterliekstrecker. Meine Crew staunt, für Leinen wird in Hellas der Preis nicht nach Länge berechnet, sondern nach Gewicht. Außerdem braucht mein Käpt´n noch Kabel, um ´ne Seilwinde für mein Dinghi anzubauen. Und PVC Kleber, damit meine Crew nich´ jedes Mal pumpen muss, wenn sie mit meinem Beiboot an Land will.

Bald segeln wir im Westen des Golfs wieder gen Süden, nach Ormos Nies rein. Büsch´n trüb das Wasser hier, mein Anker is´ nich´ zu sehen am Grund, als meine Steuerfrau ´ne Runde schnorchelt, und Fische gibt das wieder keine. Ormos Nies ist weitläufig, mehrere Buchten schmiegen sich zwischen sanfte Hügel, Olivenbäume wachsen bis ans Ufer.  Hier und dort durchbrechen lütte Strände, auf die man gerade mal zwei Beiboote ziehen könnte, die Uferlinie, im Süden lockt ein ausgedehnter Strand einheimische Urlauber an. Dort, wo er zu einem schmalen Sandstreifen ausläuft, hocken manche auf Plastikstühlen unter Sonnenschirmen,  seichte Wellen umspielen ihre Füße.  Quellwasser aus den Bergen bildet Rinnsale, die dem Meer zustreben, beim verlassenen Kloster auf einer Landzunge speist es sogar ein altes, gemauertes Wasserbecken.

Eines Morgens, meine Steuerfrau is´ kaum aus der Koje, schallt die Stimme vom Käpt´n den Niedergang runter. „This is my boat!“  Sie lugt raus an Deck, er steht an der Reling und is´ ganz aus dem Häuschen. Meine Steuerfrau folgt seinem Blick ans Ufer, da liegt mein Dinghi noch auf dem lütten Strand, wo er das da am Vorabend mit Flicken versehen hatte, der Kleber musste noch trocknen. Und ´nu rangiert ´n Pick-Up neben meinem Beiboot rum, schiebt rückwärts einen Bootsanhänger ins Wasser. „He!“, ruft mein Käpt´n nochmal. „What are you doing?“ Springt auf´s  Paddleboard und rudert los. Meine Steuerfrau schnappt sich schlaftrunken ihren Badeanzug, hechtet den Niedergang hoch und schwimmt hinterher. Kurz darauf stehen beide neben dem leeren Bootsanhänger, das Wasser reicht ihnen bis an die Knie. Ratlos sehen sie sich um. Weit und breit ist kein Mensch zu sehen, der Pick-up parkt verlassen neben meinem Beiboot. Meine Steuerfrau watet aus dem Wasser und setzt sich auf einen Baumstamm, mein Käpt´n kratzt sich am Kopf. Nach ´ner Weile nähert sich Motortuckern. Scheint von dem lütten Hafen um die Ecke zu kommen, wo bunte Holzboote mit Außenborder liegen, wie man sie in Hellas oft sieht. Meine Crew spitzt die Ohren. Sieht kurz darauf ein Holzboot neben den Bäumen auftauchen, die den Blick auf einen Teil des Häfchens versperren. Es hält auf meinen Käpt´n zu, der Mann an der Ruderpinne zuckt entschuldigend die Schultern, is´ wohl der Pick-up Fahrer. „Kalimera!“, ruft er. Englisch spricht er keins. Mein Käpt´n antwortet „Good Morning!“ und „Sorry!“ und watet ihm entgegen, um beim Verladen zu helfen. Mir fällt ein Stein von Herzen. Im Sommer ankern wir gerne, ohne Dinghi  wär´ das nix.

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Glossar

Aidipsos – Badeort im Norden der Insel Euböa, bekannt für seine heißen Quellen

Straße von Oreoi – Wasserstraße, die den Golf von Nord Euböa und den Pagasitischen Golf mit der Ägäis verbindet

Jockel – Motor

Ormos Alogoporos – Alogoporos Bucht, im Südosten des Golfs von Volos

Pilion – Gebirgszug im Regionalbezirk Magnisia der griechischen Region Thessalien, der den Pagasitischen Golf umschließt.

Dehler – Marke für sportliche Segelyachten

Hallberg Rassy – schwedische Bootswerft für hochseetaugliche Yachten

Klönschnack –Schwätzchen

Plicht – offener Teil eines Bootes, mit Steuerstand, Sitzfläche und z.T. Tisch

Chalkida – Hauptstadt der griechischen Insel Euböa

Agii Apostoli – Bucht im Südosten des Golfs von Volos

betüdeln – umsorgen

nördliche Sporaden – Inselgruppe im Norden der Ägäis

Unterliekstrecker – Leine (oder Draht), mit der ein Roll-Großsegel aus dem dem Mast gezogen und getrimmt, also flacher oder bauchiger gestellt, wird.

Ormos Nies – weitläufige Einbuchtung im Westen des Pagasitischen Golfs

Dinghi – Beiboot

Kalimera – Guten Morgen (griechisch)

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„Du, Ruthie…“

„Ja, Lobsty?“

„Bist Du mir böse?“

„Wie kommst du da denn auf, meine Schöne?“

„Mach ich nich´ zu viel Arbeit?“

„Da kannst du ja nix für, nach vier Jahren im Wasser. Dein Unterwasserschiff war das reinste Riff.“

„Wohl wahr. Und all die Rostnester unterm Lack, da war mir gar nich´ wohl bei.“

„Sah aus, als hättest du die Masern. Wir Döspaddel hatten da im Herbst auch noch Primer über gestrichen.  Nu´ hat der Käpt´n die ganzen Stellen freigelegt, bis auf den Stahl hat er die alte Farbe runter geschliffen, wochenlang.“

„Ich mag das, wenn ich so betüdelt werd´!“

„Würde mir auch gefallen.“

„Der ganze Rost war wohl schon da gewesen, als ich noch auf dem Sonnenhof gestanden hab, in der Pfalz, auf´m Berg.“

„Nu´ isser ja weg, Lobsty, brauchst dir keine Sorgen mehr zu machen.“

„Das Deck ist auch neu gestrichen, sogar mit so Streukügelchen im Lack, da rutscht ihr hoffentlich nich´ mehr aus.“

„Jo. Siebzig Liter Farbe haben wir verbraucht. Und um die fünfhundert Meter Klebeband abgepult.“

„Und ´ne Menge Putzlappen verschlissen. Meine Klampen die blitzen und blinken!“

„Für dich nur das Beste,  mien Deern.“

„Echt jetzt?“

„Bist doch unser schweres Mädchen. Wenn die Crew von ´nem Yoghurtbecher mal wieder ihren Anker zu nah bei schmeißt, bleiben der Käpt´n und ich ganz entspannt. Stahl gegen GFK, da is´ der Verlierer klar. Du schlägst nich´ so schnell Leck!“

„Eine von meinen Schwesteryachten, die Themroc, hat das unbeschadet überstanden, als sie vor Neuseeland auf ein Riff gelaufen ist.“

„Genau. Und  bei Starkwind segelst du erste Sahne.“

„Oh, das hör ich gern. Hab schon lange kein Kompliment mehr bekommen.“

„Du bist was ganz Besonderes.“

„Das hast du nett gesagt.“

„Weißt du noch, auf deiner Jungfernfahrt, Lobsty, als wir von  Cap d´Agde nach  Castellón gesegelt sind? In der Marina von Palamos kamen zwei Katalanen mit Rotwein und Oliven an,  haben den Käpt´n zu Dir beglückwünscht und gefragt, ob sie an Bord kommen dürfen.“

„Oh ja! Und als wir in Castellón am Möwensteg lagen, stand da plötzlich einer vom Salvamento Maritimo und hat mich berwundert.“

 „Sein Sohn war der Segellehrer von den Deerns und Jungs, die immer mit den Optimisten um dich rumgeschippert sind, und der hatte ihm gesagt, am Steg liegt un velero muy bonito.“

„Sowas hör ich gern.“

„Nu´ kannst du ja wieder Komplimente angeln. Siehst aus wie neu.“

„Da freu ich mich bannig über!“ 

„Und bald geht das los. Im Wasser sind wir ja schon, anner Boje, mit Blick auf´n Boatyard. Müssen nur noch´n büsch´n rumpütschern; Dinghi und Außenborder klar machen, Sturmsegel  einfädeln, Kartenplotter testen …“

„Na denn man tau, liebe Steuerfrau. Ich brauch endlich Wind umme Schnut.“

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Döspaddel – Dummkopf, Trottel

Primer – Rostschutz/Vorstreichfarbe

betüdeln – umsorgen, verhätscheln

Klampen – meist aus Edelstahl (A4, seewasserbeständig). Dienen zum Fetsmachen der Leinen beim Anlegen an einem Steg oder Kai.

mien Deern – mein Mädchen

Yoghurtbecher -Boote aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff) sind leichter und wendiger als Stahlboote, und darauf sind Lobsty und Crew zuweilen neidisch.

Salvamento Maritimo – Spanische Seenotrettung

Optimist – kleine, leichte Segeljolle für Kinder und Jugendliche bis ca. 15 Jahre. Hat nur ein Seegel, dient auch als Vorbereitung auf den Regattasport.

un velero muy bonito – Spanisch: ein sehr schönes Segelboot

bannig – sehr

rumpütschern – umständlich arbeiten, mit einer Sache nicht zu Ende kommen

na denn man tau – dann mal los

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Unser Besuch ist auf dem Weg nach Deutschland. Ein langer Segeltag beginnt. Der Himmel über Trizonia verabschiedet sich mit einem Regenbogen. Mal wieder ist Schmetterling angesagt . Bis der Wind auffrischt und wir das Groß einholen. Heiter rausche ich dahin. Die Küste des Peloponnes gleitet an Backbord vorbei. Schimmert verträumt im Abendrot. Das Vergnügen ist kurz. Mein Motor muss ran.

Im Stadthafen von Korinth is´ Ankern erlaubt, schreibt ein Segler in der Navily App. Is´ aber Tüdelkram. Kaum haben mein Käpt´n und meine Steuerfrau sich das im Cockpit gemütlich gemacht, steht einer aus´m Hafenbüro am Kai. Is´ kaum zu erkennen. Das Licht seiner Taschenlampe tanzt über mein Deck. Wir sollen weg. Oder an Land festmachen. Meine Steuerfrau schaut durchs Fernglas. Westlich eines hohen Zauns liegt Boot hinter Boot längsseits. Östlich davon hat nur eine Yacht festgemacht. Aber was sind das für dunkle Stellen am Pier?

Mir is´ ganz mulmig, als meine Crew Fender klarmacht und Leinen rausholt. Klar zum Anlegen lichten die zwei den Anker. Da springt der Nachbar von seinem Boot. Ruft no hurry, guys! Fängt unsere Leine. Die dunklen Stellen erweisen sich als Gummischutz. Dort, wo tückische Lücken im Pier klaffen. Der Wind drückt uns weg. Der nette Ami zieht uns bei und huscht winkend zu seiner Yacht zurück.

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Schon Caesar machte Pläne für einen Wasserweg durch die Landenge bei Korinth. Mit der Erfindung des Dynamits wird das Projekt machbar. Etwa hundertdreißig Jahre alt ist der Kanal von Korinth. Letztes Jahr war er gesperrt. Mal wieder ein Erdrutsch. Dieses Jahr schlüpfe ich gerade noch durch, bevor er wieder schließt. Tschüs, Ionisches Meer! Ägäis, wir kommen! Nur ´ne knappe Stunde, und der Saronische Golf empfängt mich mit einem lauen Lüftchen. Ein teurer Spaß. Zweihundertvierzig Euro. Aber ein Monument der Ingenieurskunst. Das gefällt meiner Crew. Besonders dem Käpt´n.

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Nisos Salamina bietet hier und dort ´ne lauschige Bucht. Órmos Kanakia, an der Westküste, lässt uns die Industrielandschaft um die Ecke vergessen. Entführt meine Ruthie in die Bronzezeit. Direkt am Strand den Hügel hoch. Über einen schmalen Pfad zwischen Pinien und Macchia zu den Ruinen einer mykenischen Akropolis.  Hier in Hellas finden sich an allen Ecken und Enden Zeugen vergangener Epochen. Vielerorts stellen archäologische Museen die lokalen Funde aus. Auch in Salamina Stadt. Sechstausend Jahre alte Vasen sind da zu sehen! Sollen formidabel sein. Kein Wunder, dass Töpfer im alten Griechenland kerameus genannt wurden.

Ansonsten hat die Hauptstadt der Insel kaum Historisches bewahrt. Beton bestimmt das Bild. Ein einsames Graffito im naiven Stil erinnert an die Seeschlacht von Salamis. Zweieinhalb Jahrtausende ist es her, dass der Siegeszug der Perser gen Westen hier beendet wurde. Heute geht Salamis nahtlos in Paloukia über. Tag und Nacht verkehren Fähren zwischen der Insel und Piräus. Am selben Steg bewacht ein Stahlzaun den Marinestützpunkt, Heimathafen der meisten griechischen Kriegsschiffe . Was bin ich man froh, dass ich eine Segelyacht bin. Das wäre grausam, allzeit vor Kanonen zu starren.

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Vor Piräus liegen Tanker und Frachter auf Reede. Prägen das Panorama vn Órmos Giala, an der Südwestküste Salaminas. Sonst gibt das hier kaum was. Nur die Kneipe vom Ruderclub und eine Bushaltestelle. Der Meltemi pustet kräftig aus Nordost. Kommt müde an. Erreicht kaum mehr als zwanzig Knoten. Anders is´ das am Kap Sounion. Am Südzipfel Attikas sind stetig sieben bis acht Beaufort gemeldet. Da müssen wir rum. Und dann gegen an. Also warten wir. Sieben Tage. Das Meer is´ recht klar. ´N büsch´n kühl, aber OK. Nur von der Badeleiter traut meine Crew sich nich´ weit weg.

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Mehr Containerschiffe als sonst wo im östlichen Mittelmeer, mehr Fähren als sonst wo in Europa. Piräus ist ein geschäftiger Hafen. Früh morgens merk ich da nich´ viel von im Verkehrstrennungsgebiet. Ein Lotse, der ´ne Kranplattform zieht und zwei Frachter von Süd. ´Ne Fähre, zwei Yachten und ´n Tanker von Nord. Schwupps haben wir die Bucht von Athen überquert. Den Meltemi stetig von querab und zahmer als die Tage zuvor. An der Riviera von Athen wird er mal mehr, mal weniger böig.  Pfeift um Inselchen. Lässt sich hier und dort von einem Kap ablenken oder braust einen Hang hinab.

Auch Órmos Sounion is´ nich´ gerade ´n Flautenfleckchen. Wie geschaffen für den Poseidontempel. Oben auf dem Kap thront der. Überblickt die südliche Ägäis. Meine Crew bleibt an Bord. Hat null Bock, das Dinghi runter zu lassen bei den Böen.  Zum Ufer is´ das  auch ´ne Ecke. Da würden die zwei wohl nass ankommen. So warten sie auf die Nacht. Wenn Scheinwerfer die hohen Säulen aus weißem Marmor mit Gold überziehen.

Im Morgengrauen geht das weiter. Eigentlich zu früh. „Bei Sonnenaufgang musst Du ums Kap!“, hat unsere Freundin von der Benko meiner Steuerfrau ans Herz gelegt. Nu´ dümpel ich im Leerlauf vor mich hin. Die Sonne trödelt hinter den Bergen im Südosten. Mein Käpt´n macht derweil Wasser. Meine Ruthie verliert die Geduld. Legt den Gang ein. Ich tucker ums Kap. Und endlich! Der Tempel badet in Morgenröte. Zusammen mit den Felsen und dem Meer. Wir erbitten Poseidons Schutz. Wie die Seeleute in alten Zeiten.

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Euböa – Windkapriolen und Möwenkacke

Um die Ecke vom Kap Sounion kommt Euböa in Sicht. Wir motoren. Das Festland an Backbord, die Inselküste an Steuerbord. Der Meltemi hat ´ne Verschnaufpause eingelegt. Bläst dann vormittags ein Weilchen. Hart am Wind knüppel ich nordwärts. Dann is´ wieder tote Hose. Hat aber auch sein Gutes. Die Fallwinde vor Nimporeio, an der Inselküste, gewähren ruhigen Schlaf. Am Morgen kommen sie dann wie gerufen. Hauen munter von querab in meine Segel und schieben mich zurück auf unsere Route gen Norden.

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Die Bucht von Porto Buffalo schlängelt sich ins Land und wird zu einem kreisrunden Naturhafen. Vier bis fünf Boote wie ich finden hier Platz und Sandgrund. Gut geschützt vor Seegang. Da macht das nix, dass die Hügel am Ufer eine Düse für den Meltemi formen. Mein Anker hält.

Der Sommer ist zurückgekehrt. Er schwächelt. Der Sonnenuntergang riecht nach Herbst. Doch morgens is das Deck ´ bei weitem nich´ so nass wie schon im September vor Lefkada. Und das Meer ist immer noch warm genug für meine Steuerfrau, die ein Frostködel ist. Etliche der wenigen Häuser scheinen verwaist. Schweigen hinter heruntergelassenen Jalousien.  Nur neben mir, am Ufer, ist der Bär los. „Evia Silence“ steht auf dem Schild vor dem Haus, das eine Art Hotel zu sein scheint. Mein Käpt´n ist überzeugt davon, dass dort Kandidatinnen für die Miss Griechenland Wahl trainiert werden.  Doch die Mädels, die sich mittags am felsigen Ufer sonnen, machen schlichtweg gerne Yoga. Da hat meine Steuerfrau ein Auge für. ´Nu hat sie endlich meine Lobstyfahne gehisst! Fröhlich flattert die bei jeder Böe.  Müsste vom Yogasaal aus bestens zu sehen sein.

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Der Meltemi is´ ein windiger Geselle. Mal trudelt er unentschlossen, dann knallt er ohne Vorwarnung in meine Segel. Will mich umhauen. Überlegt es sich anders. Lässt mich zufrieden dahingleiten. Schläft ein. Bläst kurz darauf wieder volle Kanne. Was für ´ne Möwenkacke! Wenigstens kommt er heute von querab. Denn Euböas Küste macht ´nen Knick. Wir halten Kurs West. Und meine Crew übt Segel trimmen.

Eretria ist unser Ort für die Nacht. Nach zwei Wochen Buchtenschaukeln fiebert sogar mein Käpt´n dem Landgang entgegen. Auf den Morgenspaziergang verzichtet er. Die Straßen des Örtchens erinnern meine Ruthie an Südamerkia. Sehr breit. Marode. Spärlich von flachen, weißen Häusern gesäumt. Hier und dort genießen Alte vor der Haustür die Herbstsonne.

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Wir kreuzen gegen an. Meine Crew beobachtet die Wasseroberfläche. Wo die dunkler is´, wartet die nächste Böe. Wende um Wende schlagen wir dem Wind ein Schnippchen. Zum Glück liegen nur wenige Seemeilen vor uns. Die Brücke von Chalkida wartet. Unter durch können wir nich´. Viel zu niedrig. Aber sie kann beidseits verschwinden. Eine der letzten Schiebebrücken! Wird einmal am Tag geöffnet. Irgendwann zwischen neun Uhr Abends und drei Uhr morgens. Die Stillwasserzeit verschiebt sich jeden Tag um eine halbe Stunde.

Der Stadtkai ist nich´ gerade verlockend. Zu zerwühlt is´ das Wasser. Die Tidenströmungen durch die Evripos Meerenge sind die stärksten in Griechenland. Is´ ja auch die engste Meerenge der Erde. Bis zu zehn Mal am Tag kann die Strömung hier die Richtung wechseln. Gilt als unvorhersehbar. Ein Gezeitengeheimnis, bei dem wohl der Wind mitmischt. Selbst für Aristoteles unlösbar. Der soll sich angesichts des Mysteriums in den Evripos gestürzt haben. Wenn das man kein Märchen is´ !

Ich warte in sicherer Entfernung. Meine Crew lässt das Dinghi runter. Zahlt im Hafenbüro die Gebühr. Um elf Uhr nachts wird die Brücke geöffnet. Was´n Dusel, wir müssen nicht bis drei Uhr morgens warten. Sollen ab neun auf Kanal zwölf Standby sein .  Um viertel vor elf ruft die Brückenkontrolle ein Boot nach dem anderen. Ankerketten rasseln in ihre Kisten. Zwei Boote sind vor uns dran. Mein Käpt´n rätselt, welche das sind. Wir warten. Lassen ein Motorboot und eine Segelyacht durch. Motoren mit gut Abstand hinterher. Es ist fast windstill und diesig. Land und Meer verschwimmen schwarz. Ein paar Seemeilen entfernt, vor Atrakia, fällt meine Crew hundemüde in die Koje.

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Kein Wind. Dafür pladdert der Regen ungestüm. Meine Ruthie bäckt Kuchen. Freut sich, dass wir mit Motor flink sind. Und mittags schon am Ziel. Xaris, vom Stellplatz wo ich hin soll, schickt uns in den Stadthafen. Starkwind is´ im Anmarsch. Und noch mehr Regen. Wenn das ruhiger wird, sagt er, holt er mich aus dem Wasser. Wir erwischen einen letzten, windstillen Moment. Gleiten in das schmale Häfchen von Limni. Wie soll ich da bloß wieder raus kommen! Meine Ruthie springt von Bord. Fängt die Leinen und macht mich fest. Mein Käpt´n freut sich über unsere leichtfüssige Steuerfrau.

Wir wettern ab. Meine Crew erkundet die Umgebung. Schnackt mit Fischern. Letztes Jahr stand Nordeuböa in Flammen. In Limni brannten erste Häuser. Auf dem boatyard machte man Rettungsboote klar. Die griechische Regierung überlässt die Insel ihrem Schicksal. Konzentriert alle Kräfte auf einen Flächenbrand bei Athen. Baumskelette bevölkern nun die Hügel. Weiter als das Auge reicht.  Wildtiere sind nicht zu sehen. Nur ein paar streunende Hunde.

Feuer gehorcht dem Wind. Hat vereinzelt Grün verschont. Hier ´nen Olivenhain dort ´nen Nadelbaum. Sogar über ein Dorf ist es hinweg gesprungen. Hat wo anders eine Ziegenherde eingeschlossen. Sich Bienenstöcke einverleibt. Viele Familien sammelten Harz. Für den Retsina Wein. Lebten da von. Jetzt werden selbst unversehrte Kiefern schlagartig braun. Sterben im Handumdrehen. Die Menschen schwanken zwischen Trauer und Wut. Sind verzweifelt. Haben Hoffnung. In fünfzehn Jahren, sagt ein Fischer, ist alles wieder grün. Man sieht es schon. Verkohlte Olivenbäume, die von den Wurzeln her austreiben. Kieferntriebe auf unbefahrenen Wegen.

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Im Hafen drehen geht nicht. Rückwärts fahren ist heikel. Ich muss nach achtern verholt werden. Unsere Nachbarn und Xaris vom Bootsstellplatz helfen. Früh am nächsten Morgen, bei Flaute, geht das los. Nach Paralia Koxili is´ das ein Katzensprung. Xaris wartet im Wasser. Er dirigiert uns. Ich rausche auf ihn zu. Man gut, dass er ´n Neoprenanzug anhat. Und gerne taucht. Erst beim dritten Anlauf rutsche ich in die Schienen vom Trailer. Nu´ steh´ ich auf meinem Winterplatz. Ich muss wirklich langsam mal´n büsch´n betüdelt werden. Farbe und so. Aber hier lässt sich das aushalten. Hab´ lange nich´ so viele Möwen gesehen! Hunderte von weißen Punkten auf dem blauen Meer. Schwingen sich ab und an in die Luft. Verschmelzen zu einem Wunderwesen. Lösen sich voneinander. Kreisen im Gleitflug. Solange die mir nich´ aufs Deck kacken, freu ich mich da über.

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Glossar

Jassu, Iónio Pélagos – Tschüs, Ionisches Meer

Trizonia – insel im Golf von Korinth

Navily – App für Segler und Windsurfer. Die Nutzer können z. B. Kommentare zu Ankerplätzen veröffentlichen.

Tüdelkram – hier: Unsinn (Plattdütsch)

Pier – Kaimauer (Plattdütsch)

Fender klarmachen – Fender an der Reling befestigen

no hurry, guys – keine Eile, Leute

Nisos – Insel (Griechisch)

Órmos – Bucht (Griechisch)

Bronzezeit – meint hier das Späthelladikum, ca. 1600 v. Chr. bis ca. 1050 v. Chr.

mykenische Akropolis – die Bezeichnung „mykenisch“ ist eine moderne Schöpfung. Wie sich die Kultur selbst nannte, ist unbekannt. Sie bevölkerte im Späthelladikum den Ägäisraum und ist die erste bekannte Hochkultur des europäischen Festlands.

kerameus – Töpfer (Altgriechisch)

auf Reede liegen – vor einem Hafen oder der Mündung einer Wasserstraße vor Anker liegen und warten

Meltemi – Starker Wind aus dem Nordquadranten (Nordost, Nord, Nordwest), der von Mai bis Oktober in der Ägäis vorherrscht

Beaufort – meint die Beaufort Skala, welche die Windstärke nach Geschwindigkeit und Auswirkung in Stufen von 0 (Windstille) bis 12 (Orkan) kategorisiert

gegen an – gegen den Wind segeln bedeutet, zu kreuzen. Immer im höchst möglichen Winkel zum Wind. Je nach Schiffstyp 30º bis 90º Grad.

Verkehrstrennungsgebiet –  bekannt gemachte Schifffahrtswege, die durch Trennlinien oder Trennzonen in Einbahnwege geteilt sind

von querab – der Wind fällt im 90º Winkel in die Segel. Rechtwinklig zum Kiel

Riviera von Athen – das Küstengebiet der südlichen Vorstädte von Athen. Von Piräus bis zum Kap Sounion.

Poseidon – Gott des Meeres in der griechischen Mythologie. Bruder von Zeus und eine der zwölf olympischen Gottheiten.

Euböa – zweitgrößte Insel der Ägäis

Düse – z.B. ein lang gezogenes Tal, das sich in Windrichtung erstreckt. In diesem Fall von Nordost nach Südwest, sodass der Meltemi aus Nordosten kommend seine Kraft bündelt und schneller wird.

Frostködel – jemand, der leicht friert

Chalkida – Hauptstadt von Euböa

Stillwasserzeit – kurzer Zeitraum beim Umkehren des Gezeitenstroms

Kanal zwölf – UKW Kanal. Seefunk

abwettern – auf besseres Wetter warten

boatyard – Bootsstellplatz

verholen – mit Leinen o.a. zu einem anderen Liegeplatz ziehen

betüdeln – umsorgen, pflegen

Quellenhinweis zum Foto vom Poseidontempel: https://commons.wikimedia.or/wiki/File:Greece_Cape_Sounion_BW_2017-10-09_10-06-31.jpg

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Ich steh auf dem Trockenen. So richtig wohl is´ mir dabei ja nich.´ Aber mein Unterwasserschiff ist mittlerweile ein Riff. Und der Rost macht mir zu schaffen. ´N büsch´n Pflege wär nich´ verkehrt. Doch der Winter ist im Anmarsch, und in Euböa kann das wohl  kalt werden. Letzten März sind die Schiffe hier auf dem Stellplatz unter einer Schneedecke verschwunden. Mal sehen, wie das dieses Jahr wird.

Grau verschwimmt das Meer mit den Umrissen der Küste. Der Wind peitscht Regenwolken vor sich her. Träumen geht immer.  Von lauen Nächten, leise wiege ich meine Crew unterm Sternenzelt. Vom Aufwachbad am Morgen, das Meer so klar, dass mein weiß gestrichener Anker am Grund zu sehen ist. Vom Landgang mit dem Sup. Im Schatten eines Olivenbaumes wartet es, während meine Steuerfrau die Gegend erkundet. Der Käpt´n hält Siesta unterm Moskitonetz.

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Neue Ufer rufen

Auf Segelwind warten. Ende Juli kann das im Mittelmeer einiges an Geduld erfordern. Nicht gerade eine Stärke meiner Steuerfrau. A happy wife is a happy life, denkt mein Käpt´n sich. Hat nichts dagegen, bald ins süße Lotterleben der Buchtensegler einzu­­­­­tauchen. Wirft den Motor an. Stundenlang macht Aiolus sich rar. Bis er angeschlichen kommt. Von achtern. Mit sechs bis sieben Knoten. Der Käpt´n baumt das Groß aus. Ich segel  Schmetterling.  Fühl mich wie ´ne lahme Ente! Widerwillig verschwindet Italien in der Nacht.

Drei mondlose Nächte und zwei Tage lang umgibt uns allein das Ió­­nio Pélagos, das ionische Meer. Immer wieder muss mein OM314 ran. Der brummt zufrieden. Ihm is´ das eins, was der Diesel kostet. Kurz begleiten uns Delfine. Eine Schildkröte kreuzt meinen Weg. Korfu, am Übergang zur Adria, liegt weit im Norden. So viele Inseln warten auf uns! Und Buchten wie Sand am Meer. Obwohl der Wind schwächelt, lassen wir ihn den Kurs bestimmen. Direkt auf die Südküste von Lefkada zu.

In der rundum geschützten Bucht von Syvota fällt mein Anker auf griechischen Grund. Erst mal frühstücken! Hundemüde hofft meine Crew auf eine Vormittagssiesta ohne Schwell und Fallwinde. Ruhig is´ das hier allerdings nich´. Restaurants säumen das Ufer, locken mit kostenlosen Liegeplätzen am hauseigenen Steg.  Flotillenweise rücken Segelboote an. Is echt ´n Ding! Um eine Flotillenyacht zu chartern braucht man keinen Führerschein. Ein Boot mit Skipper leitet die übrigen Crews per Funk an.  Geheuer is´ mir das ja nich´.

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Nahia. Nahia. Nahia. This is sailing vessel Flying Lobster. Flying Lobster. Over. Die Nahia antwortet auf den ersten Ruf. Wir wechseln auf Kanal 72. Unsere Freunde ankern in der Bucht von Palairos. Nur ´nen Halbtgstörn entfernt. Vor Freude könnte ich quietschen wie ein Delfin.

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Im Norden von Nisos Meganisi gefällt mir das. Kaum ein Haus. Nur zwei Boote neben mir. Hinter der Badeplattform schwimmt mein Dinghi. Klar lockt das Meer. Manchmal treibt Schaum drauf. Wo der wohl herkommt? Die See ist ein Seidentuch in Órmos Platigyáli. Seit gestern Abend. Meine Crew is´ nochmal drum rum gekommen, Landleinen zu legen. Da haben die zwei echt Bammel vor. Dabei sieht das einfach aus bei anderen Booten. Anker an der richtigen Stelle runterlassen. Rückwärts fahren, bis er sich gut eingräbt. Die Kette muss sich in einer Linie mit meiner Längsachse spannen. Zugleich werd ich achtern, an Backbord und Steuerbord, mit Leinen an Land befestigt. Landleinen eben. Hier in der Gegend meist an einer Felsspitze, die aus dem Wasser ragt. Oder an einem knorrigen Baumstamm. Ich geb ja zu, ich bin ´n büsch´n schwerfällig. Besonders im Rückwärtsgang.  Doch vor den Inseln hier fällt der Grund oft schnell ab. Und nah am Ufer is´ schwojen nich´ drin. Nu´ anker ich auf zweiundzwanzig Meter Tiefe. Da reichen meine siebzig Meter Kette. Wenn das Wetter ruhig is´. Und der Wind darf nich´ drehen.

Mein Käpt´n liest ´nen Thriller.  Meine Steuerfrau checkt den Wetterbericht. Lässt den Blick schweifen.  „Schau mal, Käpt´n“, sagt sie. „Was das Boot da für ´ne Schräglage hat!“  Lässig hocken die zwei in der Plicht. Seh´n die denn nich´, wie die See sich weiter draußen kräuselt? Der Wind schiebt die Welle vor sich her und setzt ihr Schaumkrönchen auf. Sie rollt auf uns zu. Aus Nordnordost. 

„Gleich geht´s los hier!“Mein Käpt´n springt auf. Hastet zum Heck. Ruft „Dinghi hoch!“ Klettert die Leiter runter. Zieht mein Beiboot bei. Mal ist die Badeplattform Land unter, mal steht sie in der Luft, ´n Meter über´m Wasser. Mein Käpt´n scheint leicht wie ein Flummi. Hält sich mit einer Hand am Geräteträger fest. Mit der anderen will er die Karabinerhaken einhängen. Am Heck bereitet meine Steuerfrau die Leinen zum Hochziehen vor. Wartet. Der Wind drückt uns in die Bucht. Mein Anker slippt. Das felsige Ufer kommt näher. Ruthie schmeißt den OM314 an. Legt den Vorwärtsgang ein.

Endlich! Unisono ziehen die zwei mein Dinghi hoch. Geben Vollgas. Das is´ man mal gerade noch gut gegangen! Um die Ionischen Inseln rum blasen die Böen oft so stetig, dass die Grundwindgeschwindigkeit nicht interessiert. Wenn Windy sieben Knoten vorhersagt, und zwanzig in der Böe, werden es möglicherweise beinah durchgehend zwanzig.  Vielleicht ist das Meer deshalb heute so leer. Nur die Sonne begleitet uns. Flutet das Firmament mit Feuerfarben. Versinkt fulminant hinterm Festland.  Als wir ein Plätzchen zwischen den Booten vor Palairos suchen, verschwindet das Städtchen in der Dämmerung.

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Brichst Du auf gen Ithaka…

Freunde sind das beste Ziel. Wie gesagt, das Meer is´ überall blau. Zur Nahia tuckern wir am frühen Nachmittag. Extra langsam, um mit dem Strom, den mein Motor generiert, genügend Wasser zu machen. Der Konverter wird bald zu heiß. Achtzig Liter Wasser müssen reichen. Umso besser, denkt sich meine Ruthie. Jetzt können wir schneller fahren. Noch weiß sie nicht, dass wir unsere Freunde öfter treffen werden. Die schönsten Buchten werden wir mit ihnen teilen. Die Wasp Bay, an der Ostküste von Kastos. So einsam und wild. Morgens wecken uns die Ziegen am Ufer. Die Bucht beim Kapellchen, im Norden von Kalamos. Grün wie ein Waldsee schimmert das Meer. Sind da Feen und Kobolde zwischen den Kiefern am Ufer? Gegenüber am Festland, in der Bucht von Mitikas, stehen Duschen am Strand. In die Kalamos Woods Bay ließ Jackie sich schippern. Die Insel von Onassis liegt um die Ecke. Eine Pfeffersackinsel. Betreten verboten.

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WoP, der Käpt´n der Little Secret, kommt in Órmos Varko zum Klönschnack vorbei. Die Lise ist auf dem Weg nach Norden. Wohin die Reise geht, fragt er. Mein Käpt´n möchte mal durch den Kanal von Korinth. Vielleicht aber auch um die Peloponnes Halbinsel. Meine Steuerfrau träumt von Ithaka. Vorerst huschen wir mal hierhin, mal dorthin. Trödeln rum. Vor Nikiana, wo der Bus nach Lefkada Stadt gleich neben dem Häfchen hält, ist der Ankergrund gut und das Meer erstaunlich sauber. In Órmos Desimou tüftelt mein Käpt´n am Wassermacher. Obwohl die Bucht nach Süden offen ist, rollt bei Südwind wenig Schwell rein.  Das gibt ´ne lütte Höhle mit Strand drin, und ´nem Schrein für den heiligen Nikolaus. Zwei Campinglätze, ´n Imbiss und drei Restaurants drängen sich an den Strand. Is´ aber trotzdem gemütlich. Und Wasser machen wir nun mit Solarenergie.

In Órmos Rementinoú, an der Ostküste von Meganisi, lieg ich zum ersten Mal an einer Landleine. Die Olivenbäume wachsen hier auf Terrassen bis ans Ufer. Eine Amantis landet auf meinem Deck. Dabei können Gottesanbeterinnen kaum fliegen! In Katomeri, ´ne Viertelstunde den Berg hoch, hängt ein Bild von Che Guevara an einem Haus.

Von Meganisi nach Ithaka segeln wir hart am Wind. Der kommt von der offenen See. Legt zwischen Kephalonia und Lefkada ´n Zahn zu. Um Nisos Atakos, mitten auf unserem Weg, kommen wir im Norden nicht rum. Meine Crew öffnet die Segel. Refft eilig vorm Südkap des Inselchens.  Von da husche ich direkt nach Órmos Sarakiniko rein. Eine Landleinenbucht. Aber die Nahia ist schon da, und ihr Käpt´n hilft. Diesmal krieg ich zwei Leinen, wie sich das gehört.

Die Kapitänin von der Nahia weiß, wo mit Fallböen zu rechnen ist. Auf dem Weg von Órmos Ateos nach Vathy sind die Berge am Westufer ´ne Windrutsche. Bis in die Hauptstadt von Ithaka rein fegen die Böen. In der Bucht von Vathy suchen wir Schutz zwischen Festland und Lazarettinselchen. Ab Mittag trudeln Flotillen ein. Andere Boote auch. Bald ist Platzmangel. Ein französischer Katamaran liegt viel zu nah bei. Mein Käpt´n ruft rüber. Zeigt, wo unser Anker liegt. Dem Käpt´n vom Kat schein das eins. Mit ´ner italienischen Yacht das gleiche Spiel. Ihre Crew lädt zum Gin Tonic ein. Is ja nett. Aber meine Crew hat sich landfein gemacht. My boat is made of steel, sagt mein Käpt´n. Take care of yours. Genau. Mir kann so´n Yoghurtbecher nix anhaben.

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Ithaka gilt als die Heimat von König Odysseus. In Lefkada und Kephalonia schürt man Zweifel. Homers Epos beschreibe eine Landschaft, die nicht zu Ithaka passe. Die Odyssee ist die Mutter aller Heldenreisen! Kalypso, Kyklopen, Sirenen. Der Hades, Agamemnon, der trojanische Krieg. Selbst ich hab´ da schon von gehört! Odysseus war schließlich ein Seefahrer. Musste gegen Poseidons Stürme ankämpfen. Reisender kommst du nach Ithaka… Seit wir nach Hellas aufgebrochen sind, klingelt meiner Steuerfrau dieser Satz im Ohr. Da ist aber nicht Homer für verantwortlich, sondern Konstantinos Kavafis.

ITHAKA

Brichst du auf gen Ithaka

so wünsch dir eine lange Fahrt

voller Abenteuer und Erkenntnisse

Die Lästrygonen und Zyklopen

den zornigen Poseidon fürchte nicht

solcherlei wirst du auf deiner Fahrt nie finden

wenn hochgesinnt dein Denken

wenn edle Regung deinen Geist und Körper anrührt

Den Lästrygonen und Zyklopen, dem zornigen Poseidon

wirst du nicht begegnen

falls du sie nicht in deiner Seele mit dir trägst

falls deine Seele sie nicht vor Dir aufbaut

so wünsch dir eine lange Fahrt

der Sommer Morgen mögen viele sein

da du, mit welcher Freude und Zufriedenheit

in nie zuvor erblickte Häfen einfährst

halt ein bei Handelsplätzen der Phönizier

die schönen Waren zu erwerben

Perlmutter und Korallen, Bernstein, Ebenholz

erregende Essenzen aller Art

so reichlich du vermagst, erregende Essenzen

besuche viele Städte in Ägypten

damit du von den Eingeweihten lernst und wieder lernst

Stets halte Ithaka im Sinn

Dort anzukommen ist dir vorbestimmt

Jedoch beeile deine Reise nicht

Besser ist, sie dauere viele Jahre

und alt geworden lege auf der Insel an

nun reich an dem, was du auf deiner Fahrt gewannst

und ohne zu erwarten, dass Ithaka dir Reichtum gäbe

Ithaka gab dir die schöne Reise

Du wärest ohne es nicht auf die Fahrt gegangen

Nun hat es dir nicht mehr zu geben

Auch wenn es sich dir ärmlich zeigt

Ithaka betrog dich nicht

So weise, wie du wurdest, und in solchem Maß erfahren

wirst du ohnedies verstanden haben

was die Ithakas bedeuten


Konstantinos Kavafis

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Glossar

in die Puschen kommen – in die Gänge kommen, sich aufraffen (Norddeutsch)

seut – süß

Euböa – zweitgrößte Insel Griechenlands (nach Kreta). Liegt im Westen der Ägäis.

´n büsch´n  – ein bisschen

SuP – Stand up Paddleboard, d.h., Steh-Paddelbrett. Das Stehpaddeln hat sich aus dem Surfen entwickelt. Anfangs wurden Surfboards, Longboards u.ä. aus dem Wellenreiten verwendet, vor allem auf Hawaii. Seit der Erfindung der aufblasbaren Paddelbretter hat sich das Stehpaddeln zu einem weit verbreiteten Freizeitsport entwickelt.

A happy wife is happy life – glückliche Ehefrau, glückliches Leben

Aiolus – Gott des Windes

baumt das Groß aus – auch: Bullenstander setzen. Beim Segeln vor dem Wind  laufen viele Yachten leicht aus dem Ruder. Baumt man das Großsegel aus, steht es in einem Winkel von 70 bis 85 Grad. Das Boot lässt sich besser steuern.

Schmetterlingsegeln –  das Großsegel steht zur einen, das Vorsegel zur anderen Seite.

ihm is´ das eins – das ist ihm egal (Norddeutsch)

Kanal 72  –  Hat man mit einem anderen Boot keinen Funkkanal vereinbart, kann man es über Kanal 16 rufen, wechselt  jedoch sofort die Frequenz. Denn Kanal 16 ist die UKW-Frequenz für Notrufe und dringliche Mitteilungen. Der Seewetterbericht oder die navigatorischen Warnungen werden hier mit dem Verweis auf andere Sendefrequenzen angekündigt.

Nahia. Nahia. Nahia. This is sailing vessel Flying Lobster. Flying Lobster. Over.  –  Funkprotokoll. Der Name des Schiffes, das man ruft, wird zwei- bis dreimal genannt. Dann der Name des Schiffes, das ruft. „Over“ meint, dass die Rufende auf Antwort wartet.

Nahia – der Wunsch (Baskisch)

Törn –  Segelausflug (Norddeutsch)

Nisos – Insel  (Griechisch)

Órmos – Bucht (Griechisch)

Bammel – Angst

schwojen – Beim Ankern stellt sich der Bug des Bootes in den Wind. Ist der Wind stark genug, spannt sich die Ankerkette. Um den Fixpunkt herum, an dem sich der Anker eingegraben hat, kann ein Boot einen Kreis von 360 º Grad beschreiben.

siebzig Meter Kette – Nicht nur der Anker hält ein Boot am Platz, sondern auch der Teil der Kette, der  am Meeresboden liegt. Um zu berechnen, wie viel Kette beim Ankern raus gelassen werden sollte, multipliziert man die Wassertiefe mindestens mal drei. Je mehr Kette am Boden liegt, umso geringer ist die Gefahr, dass der Anker beim Schwojen aus dem Grund gerissen wird. Bei viel Wind oder starkem Schwell bedeutet daher mehr Kette mehr Sicherheit.

slippen –  der Anker löst sich und rutscht über den Meeresgrund

Windy  – Wetter App. Vor allem fürs Segeln und Windsurfen

Konverter – wandelt 12 V Gleichstrom in 220 V Wechselstrom um. Die Hochdruckpumpe von Lobstys Wassermacher ist ein kleiner, kostengünstiger Hochdruckreiniger. Dieser benötigt 220 V.

Pfeffersack – ursprünglich verächtliche Bezeichnung für Kaufleute der Hanse, die im Mittelalter aus Übersee Gewürze importierten. Meint eine rücksichtslose Person, die durch Machthunger und Geldgier zu Reichtum gekommen ist.  Onassis baute u.a.  Mitte des 20. Jahrhunderts die weltgrößte private Walfangflotte auf und verkaufte diese 1956 an Japan.

Klönschnack – Schwätzchen

Lise – Little Secret

Schwell – von „swell“ (Englisch).  Meint Dünung, also Wellen, die nicht durch den aktuellen Wind aufgebaut werden, sondern in einem anderen Gebiet oder zu einem anderen Zeitpunkt entstanden sind. Kann auch durch ein vorbeifahrendes Schiff verursacht sein.

lütt – klein

hart am Wind – Auch hoch am Wind oder gegen an. Je nach Bootstyp muss der Wind mindestens in einem Winkel von 25 bis 90 Grad in die Segel treffen, damit Vortrieb entsteht. Lobstys kleinster, segelbarer Windeinfallwinkel liegt bei etwa 30 Grad.

reffen – Segel durch Einholen verkleinern, um dem Wind weniger Angriffsfläche zu bieten

Katamaran, kurz Kat – Boot oder Schiff mit zwei Rümpfen, die fest miteinander verbunden sind

 My boat is made of steel. Take care of yours. – Mein Boot ist aus Stahl. Pass auf deins auf.

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